你有没有发现，近几年，身边爱喝老茶的人越来越多了，并以此为乐。

 

他们因能喝到真正的老茶为荣，能珍藏老茶而自豪。遇到志同道合的喝茶人，他们最关心的大概就是“你那有老茶么？这茶存了多少年啦？”

 

那么，老茶究竟有什么好，惹得这么多人对其追捧呢？

 

老茶的魅力何在

首先，我们要明白：老茶，自然是从新茶而来，但不是所有的新茶都可以成为老茶。

 

个人认为，老茶之“老”指的是时间沉淀下的“陈韵”，并非简单的“旧味”。

 

只有底子好的茶，才会有丰富的内涵物质，加上干净的仓储和转化，最终才会展现迷人的陈韵。

 

真正生产茶的人都知道，想要让茶叶快速陈化，汤色、香气、口感等都可利用一些特殊方法作出，但唯有茶汤的厚度（水的粘稠度）需要历经多年的陈化，才能有化在水中的感觉。

 

老茶是经得起时间考验的茶，最好的标签，就是它的年份。可以说老茶是时间的礼物，它的香气、茶汤、口感，无一不是岁月带给我们的惊喜。

 

老茶之魅力先在于其香。老茶的陈香，妥妥的时间的味道，自带平和感与舒适感，还能拉近与过去的距离，让人放松下来。有的老茶，还散发着药香，一闻，就让人忍不住垂涎三尺。

 

再观其茶汤。不管是生茶还是熟茶，老茶的汤色都有一个特点，诱人的透亮，让人挪不开眼睛。

 

最后品其口感。老茶最大的特点，不在于浓酽醇和的汤感，而在于其势不可挡的茶气。三杯老茶下肚，你会发现后背、手心、脚底，可能都已在微微地冒汗。

 

“老茶“概念缘起何处

明代大理白族进士李元阳于嘉靖四十二年（公元1563年）编纂的《嘉靖大理府志》中记载：茶（点苍，树高二丈，性味不减阳羡，藏之年久，味愈胜也）。

 

晒青绿茶紧压成型后，加工成的七子饼茶，属于普洱茶。民国时期，内销的都是新茶。销往香港、东南亚的茶，需要存放，有时候甚至存放二三十年之久。

 

1995年，当普洱茶对海峡两岸最广大的人民群众来说还仅仅是水中月雾中花的时候，邓时海先生在台湾出版了《普洱茶》一书，该书后来被公认为普洱茶圣经，以“越陈越香”为思维核心。

 

2004年简体字版《普洱茶》一书在大陆出版发行，老茶之风兴起。

 

邓时海先生、耿建兴先生合著的《普洱茶续》出版发行，大力倡导：喝熟茶、藏生茶、品老茶。这个观念开始深入人心，也对普洱茶行业产生了极大的影响。

 

几乎所有的黑茶，四川雅安的藏茶、陕西泾阳的茯茶、湖北赤壁的青砖茶，湖南安化的黑茶，广西梧州的六堡茶等都凭借“越陈越香”而兴起。

 

老茶另外一个起源地在福?。由明入清，祥符人（今河南开封）周亮工入闽为官，所作《闽茶曲》中记述武夷茶：“雨前虽好但嫌新，火气难除莫近唇；藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。”

 

在闽南、广东、台湾地区，民间一直就有饮用老乌龙茶的习俗。

 

2016年，国家标准《陈香型铁观音》出炉，五年以上的老铁有了合法的地位。藏铁观音的都知道，老铁是五年陈，十年宝，二十年无处找。

 

闽东的福鼎白茶更是响亮提出了“一年茶，三年药，七年宝”的口号。

 

真的会“越陈越香”吗

 

邓时海先生作为台湾师范大学教授，台湾“中国普洱茶学会”创会会长，被业内誉称为中国“普洱茶第一人”。

 

他认为“时间是宝贵的，能经历千锤百炼留下来的东西都是美好的，老是一种美感，所以首先‘越陈越香’的‘香’字，不单指香气，而是‘美好’之意，是茶越老越美好的意思。普洱茶就是占了‘老’这个便宜——普洱茶是大叶种，新鲜喝的时候又苦又涩，必须让时间来去掉苦涩，喝起来才会甘甜。但是‘越陈越香’是永远无法被科学证明的，很多搞科研的还是不接受这个观念。就好像有些经验是可以被科学证明，很多不能，但就艺术来讲我认为它是成立的。就好像感情、情谊、审美是无法被科学证明的。”

 

如何对待“老茶”

 

对于现有存世老茶，仅以普洱茶为例，无论是当下市场热议的中期茶，或者是七子级、印级甚至是号级古董茶，都需要有较强的财力，更需要有专业的鉴别能力。若不具上述条件，应当审慎的对待。

 

存新茶、品老茶，是基本原则。在了解茶的基础上，选择适合自己的新茶，自行存放，与茶相守相伴，慢慢变老。

 

在这个等待的过程中会有很多变化和乐趣，等到自己老了也有老茶喝。既可以独自享受，还可以与他人分享。

 

存茶，存的是需要向后看的茶，品质好、存放好，它贮藏了时间的重量与厚度，散发的是时光的味道。

 

藏茶，无需太多，每年存放一些，此后的日子里满是自己曾经走过的时光的味道，也是对自己记忆的收藏。

 

所以，鲁迅先生说：有好茶喝，会喝好茶，是一种清福。