20世纪三四十年代，香港已经十分畅销普洱茶。

香港是一个贸易港，码头多，码头工人扛包累了，喝一大碗普洱茶解渴、解乏、排湿。

民国时期开过茶庄的马泽如先生曾经回忆：“江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的。出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开仍然有色有香；另一方面又极易解渴,且有散热作用；所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。”（《回族商人经商回忆录》）

香港的气候潮湿，普洱青饼从易武到蒙自海关，到越南海防，再到香港，途经之地，皆为潮湿区域，一路的高温高湿，形成了普洱青饼的自然发酵，青饼到了香港自然就成为了熟饼。

当然，并不仅仅是如此，时间长，运距长，形成普洱茶的自然后熟现象，只是其中一个原因。

从现在公布的资料来看，建国前已经有记载当时的普洱茶后熟分为两种方法，一种是存放形成的后熟饼茶，供应香港；一种是轻度发酵的“筑茶”，做成紧茶，供应藏区。

这都可以说明，建国前，普洱茶无论供应香港还是藏区已然是发酵茶。

青饼性寒，熟饼性温，这个道理大多数人都明白。

这也说明了普洱茶在潮湿地区流行之因。

传统的华南销区，天气湿热，如果长期品饮绿茶类滇青系类茶，等于寒上加寒，无法排湿，身体自然承受不了，所以，青饼、古树茶剥掉增值的外衣，即大面积衰退，有其生理性根本的原因。

然而，昆明产区则不同。

昆明的气候干燥，品茶习惯长期以来是以滇青茶为主，昆明又是普洱茶的产区的集散地，产区茶商的消费习惯自然就带动了很多来进货的茶商，茶商进而影响消费者，市场的顺序自然形成。

加之“生茶增值”的诱惑力巨大，习惯连带文化，自然地，零发酵茶品推向全国。

当然，正是由于昆明气候异常干燥，毋须排湿，喝生茶，大抵无事。同时，长期喝滇青茶的习惯，对胃的刺激性来说，也产生了一定的“抗药性”。

但是，人品茶，更多是味觉驱动的，又苦又涩的新生茶，毕竟大家都不愿吃。于是，又香又甜的古树茶，满足了这一市场需求。

喝茶，不仅仅是一个文化现象，更是一个生理现象，是错综复杂的社会现象的一个体现。

当炒作盛行的时候，辅之以增值暴利的元素，任何茶类都可能大放异彩。一旦炒作停摆，喝茶就变成了“胃主导”的事情。

人可以拿自己的身体来试验，却无法改变气候这个大环境。熟茶老茶才是排湿良方，所以，古树增值的概念一失去，身体的反应就是马上回归发酵茶，性温的茶。

古树茶只是普洱茶原料其中一种，并非是构成普洱茶的一个最主要的原料。青饼成为普洱茶的过程还很漫长。

市场上鉴别古树茶的知识很多，其实，更多趋近于绿茶的评判标准。

醇、甘、厚、滑，这四个字清晰地体现了普洱茶的判断标准，也是青毛茶演变为普洱茶的一个方向，而不是拿到原料来判断普洱茶的高与低。

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吴 疆 (作家，茶文化学者)

2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书。著名营销学家，云南省政府特邀专家，国内深度分销理论倡导者之一。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱。其新作《七子饼鉴茶实录》即将公开发行。