今天我们来谈一下普洱茶的历史。谈历史有很多种谈法，有太多可说的东西，我们不需要罗列历史细节，择要不繁，我们来关注一下普洱茶的缘起，看看普洱茶历史上的几个关键的线索，这样就对普洱茶的来龙去脉有一个清晰的认识，对未来，我们说新世界的普洱茶，也会有很多启发。

什么叫缘起呢？简单的说就是一个事物“是怎么来的”，这个很多人不太重视，但其实非常重要，我们换个词儿说，普洱茶这个东西的基因是怎样的，不是说植物学上的基因，而是说文化上的基因是怎样的？哪些东西是他的特质？这个东西是本源性的，一直就在那里，有了合适的机缘，这个基因就会以各种方式表达。如果不了解普洱茶的基因，那无论对历史和现状，都看不清楚，看不透彻，很多事情出现了，以为是个新现象，其实不知道，这是自然的结果，普洱茶的应有之意。反过来，我们理解了这个基因，那就是把握了普洱茶的本源，我们说新世界肯定是要创新，但是也不能离开这个基因，那就是无源之水了。

 

我们现在知道，关于云南茶最早的有一定信息量的资料，也差不多是唯一的明以前的云南茶的资料（其他不能确定是云南茶），来自唐代樊绰的《蛮书》（准确的称呼是《云南志》）：“茶出银生城界诸山，散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。

樊绰是唐懿宗时唐朝派到安南（越南）的官员，去的时间点不好，正好碰到南诏的世隆大帝对外扩张的时期，这个世隆野心很大，安南都护府被南诏打了下来，长官蔡袭也战死了，樊绰差点死在那里，侥幸活下来回到唐朝。他大概是没有到过南诏腹地，但是这个记载很可能来自到过南诏人士的转述或者南诏的典籍，所以还是很有史料价值。

 

这句话说了几件事情，一个是产地，“银生城”，这个现在有争议，有说景东，有说版纳，甚至还有说双江的。老一辈的云南史、南诏史的学者倾向于景东，后来也有一证据看起来像是说版纳，双江的文献支持不大，主要是地理上的一些比对。我们在网上看，前两个的宣传都有不少，双江好像没太看到这个资料，要不然也是一个市场的宣传点。这个因为南诏自身的史料基本没有留存，很难下结论。

我们换个角度，从古茶树的角度来考察。说到古茶树，这些地方都有高龄的古茶树，但要和这个史料联系，那光有古茶树还不行，必须是千年以上级的古树。

 

勐库大雪山高大的野生古树

相对来说，景东的栽培型古树有个别还是树龄比较高的，有一些干径（不是树围）都在一米以上，但是要扯到唐代还是太悬了，版纳和双江就更难了。如果说所谓的野生型古树（只是植物学分类，未必是野生的，这个后面会讲。），那这几个地方还是都能找到树龄很高的。我们知道哀牢山千家寨的野生茶树王虽然是在镇沅县九甲镇境内，其实离景东不远的。双江勐库大雪山的茶树王树龄上来说，应该和哀牢山的差不多，这些如果扯上唐代，还是说得过去的。版纳可能没有这两棵茶树王那么突出，但也不乏高大的野生茶树，像已经死掉的巴达的那一棵，也是茶王级别的，我也听说原始森林深处有更大的，但是没有条件去到过。

 

“散收无采造法”，从一开始这个普洱茶的工艺就是一个原始状态，这个说好听点，叫“原生态”；不好听一点就叫“工艺太落后”，没有什么成型的方法，我们知道唐代内地已经有了比较成熟的蒸青制茶工艺了，这个陆羽《茶经》里面有详细的记载。这个无采造法，究竟是什么状态，是不是杀青了？怎样杀青的？都说不清楚。

我们在云南的深山里面有时候会发现特别原始的加工方法，有特别简单的炒青，在锅里大火炒一炒，也不怎么揉，晒干就行了；还有蒸青，在锅上蒸一蒸晒干也行；甚至还有煮青，在锅里煮一下，然后捞出来晾干；然后还有腌制当酸腌菜、咸菜的，这个版纳的好几个少数民族都有。真是所谓“无采造法”了。当然现在你去那些名山肯定是看不到的，即便深山也越来越少了，基本上都是那些一个人在山里放牛放羊，或者采点什么，几个月不出来的那种，随便采点野茶或者野放的荒茶，用最简单的方式加工一下自己喝。

 

山民用原始蒸青法制的野生茶青

这个工艺的落后一方面的确是影响口感品鉴和茶文化的高度，另一方面也不一定是坏事。落后往往蕴含着丰富的可能性，什么可能性呢，让天地自然来完成一部分的工艺。

这是什么意思呢，我们把时光向后穿越700年，我们来看看云南的大名士李元阳怎么说。《大理府志》：“点苍茶树、高二丈、性味不减阳羡，藏之年久，味愈胜也。”

前些年有些香港台湾的茶人说，普洱茶有意识的存茶是香港发明的云云，这个就离谱了。姑且不说民国年间易武的商号本身就有存茶的习惯，明代的史料也很明确的记载普洱茶的特性“藏之年久，味愈胜也”。当然当时并没有叫普洱茶。

 

今日苍山上的“野生”茶树

怎么样才会越存越好，传统内地的绿茶杀青方式肯定是不行的。冯时可《滇行纪略》：“感通寺茶，不下天池伏龙。特此中人不善焙制尔”，什么意思呢？说感通寺茶茶质本身是第一流的，不比内地最好的茶差，但是加工工艺不行，新茶做出来不如内地那些名茶香。

冯时可虽然比李元阳要晚，但是他本身不是云南人，是松江（上海）人，虽然他是个云南的铁粉，写过滇南十大善，也就是说云南气候啊、环境啊多好多好，甚至说月亮看起来都比内地的大，但是在云南的时间很短，对云南了解并没有那么深。和李元阳还是不一样，李元阳不仅是大理土著，而且也是世家、玩家，对云南风物的了解程度不一样，那李元阳所说的可能还是南诏大理以来一直的一个传统。

不管冯时可说新茶加工出来不如内地茶也好，李元阳说藏茶提升品质也好，工艺究竟是怎样的呢？

 

今日感通寺

徐霞客：《徐霞客游记》“感通寺茶树，皆高三、四尺，绝与桂相似，味颇佳，煼（炒的异体字）而夏（复）曝，不免黝黑。”这个虽然比李元阳晚，但茶树反而更小，大概是后面又种的。感通寺就在大理古城和下关之间，大家有机会可以去看看，现在仍然有茶树，虽然牌子挂的是六百年，但是也和这个情况一样，其实是后来种的，包括寺外苍山上也可以见到很多茶树，都不算很高大。

 

炒完了以后再晒青，所以颜色是黑色的。现在的工艺也是这样，如果说普洱茶工艺里面有什么特质，这个晒青是很重要的一条。

感通寺是南诏大理以来大理地区数一数二的名刹，历史积淀很深。那这个制茶的传统就不是边疆山民、少数民族的土法，而是南诏大理以来主流的加工方式，所以这个晒青其实是大有来头。

我们现在看有的茶山新茶做得很香，甚至有绿茶化的倾向，这是一种比较短视的市场行为，这就背离了普洱茶核心传统，那在后面的存放过程中，就难以达到理想的效果。

普洱茶的新茶当然也有香气，但不是绿茶那种炒出来的香。普洱茶的香气会随着藏养不断变化，总要一两年才能看出大概的格局，才能出特有的味道。有的茶存下来香气口感和新茶差别很大，连三分之一的相似度都谈不到。

这些都告诉我们，从一开始，普洱茶本来就不是以新茶取胜的，也不是以工艺繁复取胜的，而是胜在茶质的出众，胜在简单的加工给茶自身留下了发挥变化的空间，这是普洱茶的特质。

 

那我们接着再看一下《蛮书》引文的后面，做个收尾：“蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。这个蒙舍蛮不要误解，不是指茶山的土著民族，而是南诏的统治阶级。南诏大家知道，是起于蒙舍诏，后来吞并了其他六诏，才建立了南诏国。大家如果到大理南面有个古城叫巍山，城楼（这个城楼前两年被烧，后来重建了）上面还有四个大字“魁雄六诏”，这是南诏的发源地。蒙舍蛮是唐人对南诏统治阶级的称呼。

虽然“蛮”字带有唐人文化上的优越感，但这个蒙舍蛮其实很厉害，当时疆域广大的时候，不仅包括云南，还包括四川贵州广西的一些地方，泰国、老挝、越南、缅甸，一直打到安达曼海、孟加拉湾，变成了临海的国家。这个政权对唐朝的消耗就太大了。唐由盛转衰、安史之乱时唐朝的表现和南诏有直接关系，安史之乱爆发正是唐朝两次大军征南诏全军覆没之后，这个对唐朝军力还是有很大影响。唐朝灭亡，黄巢起义又是唐朝防南诏的桂林戍卒哗变的一个连锁反应，所以宋代史家讲：“唐亡于黄巢，而祸基于桂林”。

 

鼎盛时期南诏的疆域

关于南诏有很多有意思的故事，我们先不管，我们看一下这些南诏的贵族，他们喝茶是“椒、姜、桂和烹而饮之”，这是一种早期的饮茶法，如果我们熟悉中国茶的历史，我们会知道，这是一个源远流长，根深蒂固的传统。也是我们说中国茶三大传统之一，调饮茶的传统。

这个传统的发源是哪里呢？从内地的记载来看，是巴蜀地区、长江中上游四川重庆这一带，辐射到荆楚也就是到湖北荆州这一带，陆羽的老家天门也属于这一片。陆羽极力要和这个传统划清界限，我们看茶经里面，把这种茶斥为“沟渠之水”。这个我们从茶本身的品鉴角度，可以理解陆羽的观念。不过放在更大的饮品市场里来看，调饮未尝不是一种受众很广的品饮方式，好喝还有趣味性。

 

这个传统实在是太深了，不仅民间一直都有，甚至在宋代像苏东坡这样的大名士大文豪，别人送的极品建茶，一眼没看住被老婆伴着佐料就给煮了，因为我们知道苏东坡是四川人，这个就是当时四川老百姓的日常啊。包括黄庭坚贬到重庆这边，平时也这样玩，而且从口感到养生到艺术，玩出了一个新高度，这个有时间讲到中国茶传统的时候再详细说。

那么问题来了：这种传统究竟是从四川传到云南？还是茶树原产地的少数民族自古以来的习俗？甚至在上古时期影响到蜀地呢？这个问题可能没有答案，但我们由此再看《华阳国志》，看傅巽的《七诲》等相关记载，引发一下怀古幽思，也蛮有意思。

今天我们梳理了普洱茶缘起的一个重要的方面，下一次，我们进入明清时代的普洱茶，探讨普洱茶得名的公案，还有普洱茶缘起另外一条重要线索，谢谢大家。