前两天读石牧昆先生的【经典普洱】，其中提到了港仓茶由来——

 

50年代香港茶商有计划、概念性快速入仓、陈化及退仓，从而将当时从云南运来的生茶人工“陈化”，适应当地人的喝茶偏好。（摘自《经典熟普》并概括）

 

其实，说到港仓茶（也有人称是湿仓茶），就会牵扯出一大段的负面说法。最有名的论调就是“人工霉变，喝了对身体有害”，所以港仓茶/湿仓茶如今已成了大多数人口中的牛鬼蛇神……而其中多数人也是满足于道听途说的信息，而没有细细考究一二

 

所以，今天想为港仓茶正名翻案，把我所了解的港仓茶概念梳理一下

 

【1】港仓茶究竟是什么茶？

 

港仓茶是生普经过“入仓-退仓”技术后，快速陈化的“老”生普。首先它是生普。

 

其次，这个“老”，最所以打了引号，是因为要分两头说，针对它出现的那个年代来说，它并不是时间意义上的”老“，它只是通过快速陈化的技术，达到香港人喜欢的”醇厚顺滑”的口感审美；但放到今天来看，说到港仓茶几乎等同于说那个年代的老茶了

 

【2】港仓茶基本可以统称老茶，那老茶就是港仓茶吗？

 

老茶不仅仅是港仓茶，也包括后来大陆的云南那些国营厂生产的老茶，这个老茶是时间意义上的老。

 

而之所以我们一提到老茶，会很容易联想到港仓茶，是因为早期老茶的流通，很多是港仓茶，收藏者是一些当时的南洋人、港人为主。可以说，老茶的第一阶段审美就是港仓茶的审美体系，醇厚顺滑是最重要的口感标准。

 

而干仓存储下自然陈化的老茶审美，是近十几年才被慢慢推崇，并逐渐成为主流审美的。这是新的市场下，新的老茶审美。我们喜欢称它“干仓茶”，这是相对于港仓（或叫做湿仓）茶而言的。

 

干仓茶的风味侧重保留茶本身的香气和活性，让茶在自然环境下慢慢陈化，茶的纯净度也会更好。而干仓茶的出现也是得益于熟普技术的产生，熟普技术产生后可以取代一部分港仓茶的市场，而干仓老茶则是完全对立的老茶审美，填补市场的另一个空白。

 

【3】港仓茶的由来与没落？

 

港仓茶的由来是源于50年代，那时候的茶楼会提供免费茶饮，而云南生普（当时没有熟普）是原料成本低廉的茶品，是优选。然而其口感苦涩，不讨喜。所以茶楼都会将其存放于地下仓库存放，一段时间后茶汤顺滑无涩感了，再拿出来喝。后来的港仓技术也是由茶楼提炼出来，成为标准——

 

标准的港仓茶，特指云南的生茶存放于当时香港特定的矮脚楼（或称大楼下的防空洞），经过特定的入仓-退仓技术，从而成为“港仓茶”。上述条件缺一不可。

 

它（港仓茶）的由来根本是成本低及仓储条件的允许，成品茶的口感被市场接受，所以它能存在并且风靡一时，而后来香港这种适合入仓的地下室随着城市发展，逐渐消失，存茶就变得困难，或许追加成本可以解决，但已有所违背它的先决条件了。

 

其二，在港仓茶风靡一时的时候，港仓茶的经济价值被推至高点，喝茶的、藏茶的、炒作茶的、生产茶的，无一不疯狂……在这种疯狂下，就有各种假茶出现，最典型的就是拿着不知道哪里的大叶种茶叶做成青茶，然后人工增温增湿，模仿港仓茶的存储条件，模仿它的口感，最后扑街的效果之一就是霉变，这种茶被笼统的喊湿仓茶，也是当时大家理解的港仓茶。港仓茶一夜之间成了茶中的牛鬼蛇神，连同“湿仓茶”的名号，成了人人喊打的过街老鼠。

 

其三，就是上述提及的熟普技术的出现，熟普的醇厚顺滑恰恰取代了一部分港仓茶粉丝的审美需求，所以与其几番周折去做港仓茶，还有被怀疑的风险，不如直接喝熟普了。

 

港仓茶的没落，是多种因素的加成，市场需求潜移默化的转变、制茶成本变相提升、口碑倒塌后重建的困难……种种原因下使他逐渐成了历史。

 

所以，总结一下，即港仓茶是曾经一度老茶的主力审美，是一种独立的老茶体系。而这个审美在慢慢的被淡化，逐步退出市场。真的港仓茶仍是好茶，它不等于霉味的茶，那些都是假老茶惹的祸。(港仓茶：这锅我不背)