对纯料茶有概念，其实并不是来自普洱，而是红茶，七八年前，好友去麻栗蹲点，做出了一款至今令我难忘的正山小种，她告诉我，这是整个桐木关最好的自然村：高海拔、无污染，水质厚甜，即使是桐木其他的村落，也拿不到这么好的鲜叶资源。

鲜叶的资源决定了一半、不，七

成以上的茶品质量，后来我去追寻，做了这两年来我自己最喜欢的麻栗红茶，市面上的大小赤甘试过几十种，确实从来没有取代麻粟的滋味。

 

这是我理解的纯料茶的意义：非常独特的小环境，造就出不可复制的、美好的茶品体验。

从2009年古树普洱茶的山头茶概念兴盛，到今天，所谓纯料的概念被一次又一次的演义发展。举个例子，2006年左右的时候，斗记的易武茶，还叫易武乔木，原料的来源应该是泛易武茶区，包括了曼撒茶山。后来不断的深度开发，易武产区渐渐的形成了所谓七村八寨的样子，其中以麻黑、落水洞、张家湾等村落为大众化茶品标志，而刮风寨、弯弓寨这些产量极少、古茶资源特殊的村寨则成为易武茶超级发烧友们必去之地，这两年来，似乎光讲寨子已经不足于突出茶品的纯度了，比如刮风寨的茶地最为人津津乐道者：茶王树；而香春林，作为弯弓一扇磨茶区的另一个极小微茶地，大有取代弯弓自立门户的意思；同庆河则成为2016年易武茶另一个吸引足够眼球的茶地，其实它可能不算真正意义上的易武茶区。

 

当然，作为很多人心目中的纯料极致应该是：单株。比如老班章寨子的那两棵茶王茶后，今年被拍出55万的高价，足以证明单株的市场大有人追。

抱着存在即合理的心态，我们且来分析纯料市场存在的理由：

首先，极小微茶区独特的茶树资源与生态条件，决定了茶品质的不可替代性。

从这几年被开发出来的小微产区来看：国有林，人为干扰因素少，古树资源丰富，是它们成名的基本条件，良好的生态多样性，确实使茶树更具野性，很多人倾向于从口感上捕捉小微产区的区别，其实市场恐怕更多是出于茶品的安全健康指标考量。

 

另一个层面，新开发的小微产区，原料的纯度，更多是古树茶的比例较高。

以易武茶区开发较早的麻黑村为例，这些年补种的小树茶可真不少，包括周边的台地茶，大小树混采对村民来说无疑是最经济的方式了。所以，纯度必然受到影响，相比来言，新开发的小微产区，小树茶的比例确实偏少（不能说一棵也没有，有种子自然落下长出来的新树呢）。

 

第三个方面，市场喜新厌旧，资本总是不断追求新的卖点。

纯料概念的演义，无非是资本追逐的结果，相对于其他投资品来说，普洱茶的古树资源其实是一个非常狭窄的池子，资本要利润空间，尤其是要短期利润空间的话，必须要不断的创造新的概念、挖掘更易被接受的卖点，倘若从制程、仓储、品饮层面去培养市场，涉及太多的专业领域，速度很慢，而讲故事、造眼球事件，是不是传播的力度就会大很多？看同庆河抢茶事件、老班章茶王拍55万事件，是不是分分钟被传播？无非是受众的接收门槛较低而言。

 

站在一个终端消费者的角度，今年春，集中品饮了：麻黑、落水洞、张家湾、刮风寨茶王树、香春林、弯弓、薄荷塘、同庆河等不下十种易武各小微产区的茶品，包括了几个所谓的单株，我以为，整体风格是非常一致的：条索黑长，香气甜、水里柔、杯底骚。一定要细分的话，可以说麻黑更甜些，薄荷塘更柔些、同庆河更浓郁些，茶王树更气长些，弯弓更饱满些，更多的，我以为是制程上的影响，比如比较长的摊晾时间带来香气变化，杀青时的手法、杀青后是否发汗等工序，都对现饮以及仓储带来不可逆转的影响，而不是原料本身的纯度问题。

 

所以起码，易武这些小微产区的茶品，并没有像麻粟红茶那样，给我不可复制的独特体验，换个角度来说，作为消费者，我或许会选上茶王树、麻黑这样几个有代表性、价格也有明显差距的产品或饮或收藏，完全没有必要买齐全套。

 

普洱茶的古树纯料，是一个新事件，却也是一个老话题，它会一直这样朝着精益求精的道路上发展？还是变成少数人的游戏？它是会促成整个普洱市场不断细分，良性发展，还是变成一桩闹剧，最终湮灭在人们的笑谈之中，就像当年的荷兰郁金香炒作事件一样，我们拭目以待。