在普洱茶的初制制程中，渥黄一直是一个倍受质疑的工艺。那什么是渥黄？

就是在杀青的后程已经完全阻止了酶促氧化情况下，撤火降低锅温小火闷炒，或者杀青结束后，本应摊薄降温的鲜叶反而让鲜叶堆积的很厚，以求做到保温。其实，渥黄是一个来源于黄茶的制程，它本不属于普洱茶的初制制程，这道工艺的目的明眼人都能看出，就是为了让鲜叶发酵，虽然程度不深但毕竟是发酵了，这就违背了尽量避免前发酵的普洱茶初制原则。虽然如此，但因渥黄可以增加茶叶甜香并且有很强的隐蔽性。所以，目前其实是被广泛应用的，但今天我并不打算只谈渥黄的是非对错，只谈是非便会停留在很浅层的现象里打口水仗，这样便会失去讨论的意义。

 

大家研究一遍六大茶类的制程，便会发现一个共性，所有茶类的完整制程都是为了降低茶叶的苦涩增加适口性，毕竟这是享受用的，又不是喝药治病弄那么难喝干什么，所以每种茶叶都有自己的方式来实现这个目的。

回到普洱茶，也有实现这个目的的方式（这里稍作说明：由于今天聊的是普遍存在于生茶的工艺所以熟茶不在讨论范围內），只是要做到稍微适口这个时间就有点长，起步就三年，更不用说十年以上的老茶了，这就存在一个很大的问题，茶商怎么办？按照存三年以上方能出售这个逻辑，其实普洱茶这个行业的门槛是很高的，可这么大热的茶类谁都眼热，于是新茶新卖便大行其道，但由于普洱茶降低苦涩这个环节交给了仓储和时间，所以新茶阶段苦涩与刺激是极大的，而绿茶思维在中国大行其道，如普洱新茶这般大众很难接受，那么之前流行的“越陈越香”与金融属性的绑定引起了全民存茶的热潮，普洱茶的新茶新卖便不是问题。

 

但随着普洱茶市场的日渐成熟与经济的下行，这条路便成了死路一条，但对于茶商而言存三年再出售仍然是很为难的，新茶新卖依然必须进行下去，怎么办？从绑定金融属性的“越陈越香”到回归品饮的转变，使得新茶新卖必须从初制工艺上动脑筋了，于是乎“渥黄”由某些茶区的小规模应用逐渐传播开来成为目下普遍存在的工艺，如今在大部分茶区无论知名还是不知名，只要没有刻意交代茶农，渥黄或多或少是存在的，在这里我得为茶农兄弟说两句，在这个问题上指责谁都是不对的，茶农为什么做的干茶或多或少都有渥黄的痕迹？因为好卖啊，这是茶农的生计来源，怎么好卖他们自然怎么做，并无可厚非，那是茶商的错吗？

其实，也谈不上对错，茶商大都也完全不了解他们所卖的这个东西到底是怎么回事，只是当做一个商品在交易而已，那自然也是客户需要什么他们就卖什么，归根结底茶商与茶农的行为都是对市场需求的本能反应而已，过多的苛责是没有意义的，至于消费者那更不用说了，他们是完全的外行，自然是喝着顺口就好，至于你是前发酵后发酵本就不是消费者应该关心的问题。

照我这么说，岂不是和稀泥嘛，反正大家都没错。但事实就是如此，从人性的角度出发这些行为都是合理的，在人性面前利己就是最大的正确，所以苛责谁都是无用的，只有当这件事变得不利己了才会真正被解决。