所谓水路，是指茶叶的水溶性内含物在流经口腔和喉咙时对人体造成的生理和心理感受，粗、细是最常用的描述语言，水路细可以用顺滑、细腻形容，粗则用干、麻、涩、燥、叮、刺等等，粗细之分高下立显，这是业界的通常看法，似乎很美好！

那么接下来就应该发生点不愉快的了！

水路在正规的审评术语中是不会出现的，它是一种民间说法，难登大雅之堂，不可以被证伪，也不能被证实，模棱两可，无法被科学定性，定量更是无从谈起。如果说香气、滋味这类正规的审评方法也不免夹杂主观偏向的话，那水路真的就更加主观了，因为常规的审评四因子最起码有科学依据，水路纯粹就是跟着感觉走了，套用一句名言，一千人眼里有一千个哈姆雷特，那一千人眼里就有一千种水路，甚至多于一千种，我连最基本的几十个审评语都记不住，能记得清一千个吗？

真的是要疯了！

 

还有一些更奇葩的说法，一些老茶，特别是老熟茶，历经20多年的转化，汤色酒红透亮，香气陈香浓郁，回甜，但是寡淡，却被一些人称之为水路顺滑、细腻，大哥，回寡、寡淡，没什么内含物，当然细啊，白开水最细了；反倒是一些越陈越浓越香的熟茶由于内含物丰富，茶汤浓郁被某些人称为水路粗，可能由于些许缺陷，口腔会有一些不舒服，就被打入了另册，实在是寒冬腊月斩小白菜，窦娥都没得你冤。

这在早期港台老茶圈子里很流行，还和什么“无味至味”扯上了关系，本来就没什么品饮价值的老茶经此包装眼前一亮，高大上了不少，然后逐步衍生到新茶、中期茶等等领域，贻害不小。

鄙人喝过很多人称之为水路粗的生茶，无非就是苦涩化得慢点，喉咙有点不舒服，回甘较慢，但是其香气高扬，回甘虽延后但是持久，品质不错；有些新制的熟茶难免燥喉，所谓水路粗无非就是干喉而已，存放半年一年的就可改善，何以因为水路一棍子打死，实在令人诧异。

但要说水路没用，那也倒不至于。

 

我认为按照当前的水路说法，内含物丰富、内质厚而饱满的新茶基本和水路细扯不上关系；内质单薄，寡淡的新茶水路倒是细，不过和高品质不靠边；而完全醇化过后的老茶则用水路一套都可以说的通，这种情况下水路不可以作为评判内质的依据。水路适用于后期醇化的产品，如果仓储得当，温湿度适宜的茶叶顺利转化，一些收敛性、刺激性物质逐渐消失，茶汤会呈现厚而饱满、如丝绸般滑顺的特质，这就是水路的用武之地了！

如果嫌这麻烦，我的建议是弃之不用，一个不可以被广泛接受，不可定性、主观随意的东西要它何用，何必装那个洋！