今年的班章茶王树拍了32万元，之后又有普洱茶文化节上500g邦崴茶王树拍卖了16万的高价。给看似低迷的茶行业以振奋，但对于普通茶友看过这样的新闻之后，也是一脸蒙圈，然后感叹这样的茶喝不起啊。这样的纯料茶，是极端的个例，但给了市场一些引导，加之这几年一直在宣传的山头和纯料概念，似乎有部分茶友都非“纯料”不喝了。那作为普通茶客，我们要怎么看待这一杯纯料茶呢，喝多纯算纯？

要说“纯料”就不得不先说“拼配”。普洱茶的拼配最早是源于边销茶原料的粗老，要给茶砖、茶饼撒面。到后来人们发现，不同山头的拼配、粗细原料的拼配可以使得茶叶相互之间优势互补，达到一个更好的口感和外观。随着拼配技术的发展，不止边销茶，连内销茶、外销茶，甚至进贡皇宫的大金瓜也都有拼配。

 

拼配是怎么拼的？工艺上有六方面的拼配，不同季节茶的拼配、不同茶树种的拼配、不同等级茶的拼配、不同年份的拼配、发酵熟度的拼配、不同山头的拼配。老、嫩程度的拼配，不止是撒撒面让茶更好看。更深层次的原因是：嫩的茶更鲜爽，但不耐泡，粗老一些的茶耐泡度高，但滋味略有欠缺。两个茶按比例配在一起，就既鲜爽甘醇耐泡度又高。这只是其中一种拼配的简单理解。拼配是一个很高级的核心技术，一直是大茶企的独门秘籍。一般大茶厂，都会有一个“拼配师”，需要有丰富的茶叶专业知识，以及多年的实践经验，才能胜任这个工作。

拼配不止是普洱茶工艺中才有，现在今中国的六大茶类，几乎所有产品都要经拼配这一过程，才能盖棺定论。而在印度、英国等国家，茶叶根据不同比例调配，才能精制成具有独特风格的茶。纠正一个观念：普洱茶拼配并不是不良商家为了是茶饼更好看拼的，拼配是一门高级核心技术，可以使茶口感更好。

 

2000年以后普洱茶在内陆市场热起来，客户需求变得越来越细化，茶叶分级、分类也也越加清晰，“纯料茶”概念逐渐被更多人提及。

理解了拼配也就知道了，“纯料”是一个相反的概念。那么什么算纯料？多纯才够纯？假如一个山头的茶，茶友觉得算不算纯。那有人说这个山面积太大，南面、北面光照不同，这样说的话这个山头一片茶园中的够纯吗。好吧还不够纯。要单株！单株茶树春茶和秋茶一起必然不纯，只是春茶纯了吧。春茶还分明前、雨前、谷雨不一次性采还说不纯。到这里停了吧，到底多纯，比纯牛奶还纯。没多大意义了，就像人一直在探索什么是构成物质最小的粒子，随着科学发展总会发现更细微的。要多纯，管好这一杯茶的口感就行了。老实来说，一片茶园中（只要不是垮山头的茶园）产出来的茶，口感就基本无异了，不必过度追求完美。

这篇文章不是普洱茶行业内幕解密，也不是告诉茶友们你喝的纯料不够纯。只是以业内人士的角度，还原一个更清晰的“纯料”世界。不是纯料就好，比如口感可能就不完美。纯料茶追求的是纯粹，那就要理解纯料的缺陷，像一个纯粹的人长处很长，往往短处也很短。“纯料”和“拼配”只是做茶选料时理念和方法的不同，孰优孰劣并不能一概而论，看个人理解。“纯料”的概念像滚雪球一样越滚越大，用一个标签去衡量茶，是不理智的。放下概念，捧起一杯茶可以说我自己喜欢，才是实事求是的态