朋友圈的茶营销也好，新浪微博的茶营销也好，微信公众号的茶营销也好，已进入营销怪圈，“论及茶，言必席”。仿佛远离了茶席，茶的推广就丢了三魂七魄，无所适从了；似乎远离了茶席，喝茶人就丢三落四的无从喝茶了。这到底是在卖茶呢？还是在卖茶具和卖茶文化鸡汤？

不可否认茶席至善至美，它延续了宋明以来的中国茶文化传承，已成为文明的象征之一。但如果过于强调茶席的重要性，茶器的高端性，坐具的讲究性，品茶环境的必要性，则偏离了茶的本身。这似乎要让饮茶人都回归宋明时代的茶侈之风。倘若推广茶席的初衷如此，那么真的违背了今天倡导全民喝茶注重健康的本意。

好在古人传授有道，从陆羽的《茶经》到现代90年代前那些文人和茶人的写作，关于中国茶文化的记录都有迹可循，那是纯粹的茶文化宣扬而无一丝个人利益掺杂在内里的文字记录，让今天的我们可以窥见一二。

饮茶方式在古代和近代，也是很自然的大致划分为士大夫文人吃茶圈和普通民众吃茶圈两种，而不仅仅只是高高在上的“论及茶，言必席”。

 

士大夫文人圈子的喝茶，就是阳春白雪，高大上的那种，是讲究严谨的礼仪，精致的茶具，讲究煮茶的水质，讲究品茶的坐具和环境，追求的是风花雪夜的风雅，但这部分毕竟只是小众圈，普通的民众只能仰望而已，这些从昔日吴门茶事活动记载及文震亨《长物志》记载可佐证，想想也是，单就一个煮茶的水，在没有汽车没有高速公路的古代，一定要指定某某地方的泉水煮茶，实在是一件极其奢侈的消费，文震亨就偏爱泉水煮茶，但幸亏他是书画世家，庞大的家产可以支撑他不用为生计所累，可以潜心研究书画、园林、茶道等雅事，倘若没有祖宗留下的家产，只怕吃茶都要吃穷了。

 

而文震亨同时代的，编著《茶疏》的著名茶人许次纾，因家境所限，他的饮茶规制，就比文震亨差了很多，文震亨品茶，有当时规制最高的茶寮，有专业的茶童伺候，而许次纾只能简易茅棚，煮茶亲为之，因为他没钱雇佣茶童啊，但这一切并不能影响许次纾爱茶爱生活。

所谓下里巴人那种，则是普通百姓的喝茶，影响力最广的无疑是最具草根特色的中国式茶馆喝茶，这里承载了类似现代社会社交媒体的功能，小小的地方，发生了什么事情，在茶馆里都可以得以知晓，家里邻里的事情，七姑八婆的琐事，乃至于家国大事，都可以在这里议论。

 

小小的茶馆，可以喝茶聊天、可以品尝小吃、可以谈生意、可以做买卖，也可以如旧时苏州茶馆里融入评弹说唱的文艺表演，是普及型最广的喝茶方式。其次是宋代以来诞生的路边茶摊，它起到了满足南来北往路人解渴的功能，也承载了南北方信息交流的作用。再者就是如农民田间山头耕作，日头下短暂择一树荫，海碗大口吃茶解渴，或者如夏日傍晚纳凉吃茶，再就是寻常平民百姓家节日、婚嫁、待客时候的茶俗文化。

这些普通民众的喝茶，则是真正的大众化喝茶，也是需求量最大的喝茶，它是中国茶文化的主要承载形式，千年来一代传一代，无需言传，只用身教，潜移默化影响着一代又一代的国人从小耳闻目染，传承古老的中国式喝茶文化。而这往往也最具代表性，也最契合了今日倡导的全民饮茶之风，也最符合茶人（茶叶种植、生产、销售、茶文化推广等茶行业链条）的利益最大化。

 

今天的茶人如此以茶席为重，因推销茶叶却无法摆脱茶席的桎梏，极力用茶文化的华美来包装自己的茶叶，是不是已经患上了茶席精神依赖症和茶文化生理依赖症了呢？

在这里再次强调，我们不否定小众圈倡导茶席、茶文化，我们竭力反对的是做茶叶营销的，真的没有必要去推广全民运动式的“论及茶，言必席”。

如何做好茶叶品质的提升，如何与茶友分享最适合的茶叶，如何引导茶友科学理性饮茶，才是茶人的本质工作。热衷于贩卖茶文化心灵鸡汤的，早晚是条歧路。

茶，有时候是一种生活态度方式，有时候是一种文化交流方式，有时候是一种人生短暂偷闲的愉悦方式，有时候是一种朋友圈聚会信息交流的方式，有时候是一种商业圈边谈边洽的谈判方式，更多的时候则是回到茶的起点，解渴而已

让茶回到本身，不依附于任何虚美。让茶回到原点，解渴愉悦保健，一种生活方式而已。