制茶和做人一样，也是需择其善者而从之，但是在学习借鉴的过程当中，不能把自己的特点丢掉。红茶的香甜、绿茶的鲜爽、乌龙的清香，每个茶都有属于自己的特点，这样茶的世界才美好，但是现在市场上却出现了很多莫名奇妙地茶，不同茶类之间的概念乱串，制作方法雷同，宣传思路僵化。茶界需要创新，但是应该基于消费市场、消费习惯的创新，而不是空造概念，或者一味的模仿。

普洱茶火起来，有一个重要的概念“越陈越香”。得益于云南大叶种茶丰富的内含物质以及优越的生长环境，以及晒青的初制工艺，普洱茶确实在一定条件下可以“越陈越香”。但也不是所有的茶，都可以“越陈越香”。于是茶的市场上就衍生出“越陈越贵”的概念，所有的茶都在讲老，在讲陈，越老越值钱。今天我出20年的老红，明天我出60年的老铁，后天我出100年的老绿，不管实际老不老，还是要充自己是有点年份。喝红酒的只喝82年的拉菲，那我们这些喝茶的怎么也得喝超过82年的老茶，而且这些老茶，都要经历过 “丁丁历险记”，才弥足珍贵。茶，如果我们在饮料的范畴里面来讨论的话，应该是以品饮价值为主，而不是看它的岁数。倚老卖老在汉语的表达中是一个贬义词。那些老红老绿老白们，那是应该摆在博物馆，而不是茶桌。

 

普洱茶，因为早期作为边销茶，为了方便运输和保存，在生产过程中改进成了传统的饼、砖、坨的形制，当然这些制形也用在黑茶兄弟里，但至少目前的六大茶类里是一家。随着普洱茶的火热，红茶开始压饼、白茶开始压饼，以后绿、黄、青也是要跟上？是不是大家都觉得“块”点好看？红茶保持自己金毫满披的优雅外貌不好吗？白茶保持自己自由自在的形状不好吗？非得跟普洱茶长得一样，满眼都是饼、砖、坨，这样不好。

 

被普洱茶拯救的还有一块“皮”——陈皮，当然它严格意义上不能算作“茶”。当最富有天赋的制茶人，将熟茶塞在一块陈皮的时候，它们的结合，成了全民热捧的网红。以前只能在菜里、药里看见的陈皮，竟然变得满大街都是。还起了一个让人浮想联翩的名字，小青柑。哦，我的小心肝。只是陈皮的世界还在纠结是晒的好，还是低温烘干的好，还在纠结是有白霜的好还是没有白霜的好？出了天马、新会的，那都不能叫做爱情，不对，不能叫做小青柑。随着陈皮普洱的火热，陈皮成了大家金皮，熟茶往里一装就升级了，也对，都是网红。网红好不好？古旧审美的我，实在欣赏不来这种美。当然这里好像也不能讲“拯救”，应该讲相互成全。

可能读到这里的朋友可能会在心里暗自骂道：你这个就明显的普洱茶中心主义。觉得作为世界茶源的茶农的我，肯定喜欢普洱茶多一点，但是也不是唯普洱是尊。希望还是看到更多是绿茶的绿茶，是红茶的红茶，是白茶的白茶，不要大家都一模一样，这个世界缺的不是共性，是个性呀！