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这是一个充满偏见的市场。许多人在追求客观公正的市场环境，但产业的变迁其实由一系列偏见组成，在某种程度上偏见推动行业发展。因偏见而傲慢，进而派出，于是不同时期茶界流行不同的排斥链。

 

“钻家”的鄙视链条

我在微信朋友圈开玩笑说，茶界盛产各种“钻家”，都是钻进去很难走出来的大咖，都以为自己是对的，别人是错的。于是普洱江湖就热闹了，各种血雨腥风，各种话题与口水，城头变幻大王旗……

 

十多年前，老茶人教导我们说，不苦不涩不是普洱茶，如今香甜润大行其道，苦涩让人敬而远之。

 

十年前，纯料开始排斥拼配，如今越来越多的人想给拼配正名，曰：纯料是相对的，拼配才是绝对的！

 

2006年，我慕名到一著名专家开的茶庄喝熟茶。主人略带骄傲满满期望地问，这个茶怎样？我迟疑了一下说，茶很好，但喝了感觉口干。于是遭遇了白眼，很是煞了人家的风景……

 

再后来，喝熟茶上不了台面，大家以喝山头纯料生茶为荣。那年头，大家聚在一起，谁要主动喝熟茶，被认为很没有品位的事。那都是台地茶做的，渥堆过程让人恶心，看了生产过程，这茶还能喝下去吗？

 

熟茶的“咸鱼翻身”

到了2014年，熟茶再度成为行业热点，极力挤兑着生茶的生存空间。

 

2015年的小堆发酵、古树熟茶，2016年的小青柑热，2017年的轻发酵……

 

熟茶带来的全新概念冲击波，一波接着一波，让人眼花缭乱，应接不暇，就这样熟茶的重大利好，被接连释放，创造了一个又一个疯狂的财富机会。

 

勐海的熟茶库存被清空！

 

芳村的熟茶库存被清空！！

 

于是大家醒悟过来了，疯狂上产能，建仓！！！

 

大家都在找性价比高的熟茶，便宜的熟茶，好的熟茶，新的熟茶，老的熟茶，散料熟茶，成品熟茶，新料拼老料熟茶，年份熟茶。也在找春茶发酵的熟茶，易武料做的熟茶，勐海料做的熟茶，景迈料做的熟茶，勐库料做的熟茶，永德料做的熟茶，镇康料做的熟茶，老班章纯料发酵的熟茶也来了。追老茶头还不算，搞出茶化石，玩出碎银子，各种异型熟茶大行其道，对熟茶进行切割、打磨之整容与整形，熟茶进入刷脸与网红时代。紫芽、紫娟、野生茶发酵的熟茶，出糯米香味的熟茶，等等轮番而上。

 

大家都在研发各种稀奇古怪的熟茶产品，勐海一年时间上马百条以上的熟茶生产线，建各种熟茶原料仓、成品仓。看来，普洱茶的大健康时代要靠熟茶开启了。

 

轻发酵鄙视重发酵

2017年，轻发酵横空出世（确切地说，再度转世投胎），标志着主导熟茶最近十多年的重发酵被狠狠打脸。

 

十年前，我在著名专家那里喝的熟茶，感觉越喝越干。用现在最流行的轻发酵熟茶理论可以解释了。在轻发酵工艺构成的最新鄙视链是这样说的：

 

熟茶的诞生是为了模仿老生茶，要做出老生茶一样口感的熟茶，必须要用轻发酵。因此熟茶过去的传统经典工艺是轻发酵。但2005年以后，流行卖新茶，大家为了赶快变现，就改变了熟茶轻发酵的传统，转而去生产发酵9成，甚至9.5成的熟茶。这种酱油黑汤茶，除了喝起来顺滑，适口性好，适合现喝，不懂茶的人喝之外，没有太大优点。相反缺点满满：首先发酵程度太深，缺乏后期转化空间；其次香气不够，喝了口干舌燥、卡喉，更不要说回甘生津了。

 

如今熟茶最新发展趋势：要用好料发酵，要用轻发酵工艺，要能长期摆放，越陈越香，熟茶要有苦底，香气要好，要能回甘生津，要有喝老生茶的感觉，要喝红汤茶（轻发酵出红汤），不喝黑汤茶（重发酵出酱油汤），要在勐海原产地存放，要在昆明干仓存放……

 

“大嘴”邹家驹的“奇谈怪论”

我们知道，伟大光正、四平八稳是干不了大事的，很多时候产业发展的拐点，需要一些胆大的唯我独尊者来进行全新的话语体系大冒险。这些挑战传统秩序的奇谈怪论，往往把普洱茶带出白热化的竞争泥潭，从而柳暗花明又一村。

 

比如2017年邹家驹重拾“生茶不是普洱茶”之老调，在业界引起强烈反弹。许多钟爱山头新茶的在极力反驳邹的颠覆性言论，可谓过足了嘴瘾，但他们忽视了这一言论出台的时代背景。

 

普洱茶在2007年崩盘了，邹家驹认为罪魁祸首是生茶。就是因为生茶的大量积压，导致市场崩盘，将生茶赶出普洱茶家庭，才是长治久安之策。结果，接下来的市场发展让邹家驹打脸，2008年开启的古纯时代，玩的就是生茶升值游戏。在2008到2015，这七八年时间，可谓茶界新人进行全新话语体系大冒险时代，以大滇说茶为代表的各种新人说茶，成为行业的风向标与意见领袖。

 

在那个年代，大家对老茶人是不待见的，认为他们是落后年代的遗老遗少，邹家驹等老人在行业新贵面前，多少显得不合时宜。古纯新贵瞧不起老工艺、老茶，他们说，这些“老家伙”会做什么茶，要不是收台地茶，要不就是收带火烟味老百姓做的百家茶，其不知选料与精细化生产为何物！这无疑是充满偏见的言论。很多时候平和的话没人听，极端的原教旨主义，信徒满天下。对传统经典体系的大否定，开启了神奇的古纯时代。

 

时间到了2017年，产业又在对新茶进行否定，将开启年份茶回归的又一个偏见时代。2017年，重唱“生茶不是普洱茶”的邹家驹，不会再像2008年那样惨遭打脸，虽然还是大偏见，却是一场赌对未来十年发展的超级偏见。

 

邹家驹说“生茶不是普洱茶”的底气在于“熟成”二字。在新茶风行的年份，熟不熟成无所谓啦。你说是普洱茶的成品也好，是普洱茶的原料，或者半成品也好，反正我的新生茶不愁卖。而且都以普洱茶的名义卖出去。卖得这么好，你难道还说“生茶不是普洱茶”？那些年新生茶如有神助，还堂堂正正写进国标里，2008年出台的普洱茶国家标准，承认生茶就是普洱茶！

 

老茶人与老茶再度成为宝

但如今新生茶也有卖不好的时候，于是画风大变：普洱茶是时间的艺术，才做出来的新茶只是半成品，一定要摆放，让其熟成，变成真正的成品，才能叫普洱茶，才能上市交易，才进入品饮期，在此之前，也可以交易，也可以喝，但卖的是绿茶，喝的是绿茶。

 

甚而，一些老专家信誓旦旦地说，如果生茶仓储不到一定年限，就是放弃了普洱茶的核心竞争力——越陈越香，去跟绿茶、乌龙茶、白茶争市场。才做出来的新生茶，论香气不如龙井、铁观音，论韵味不如武夷岩茶、凤凰单丛……而且茶性寒凉，多喝伤身体！

 

这其实也是老调重弹的奇谈怪论。既然生茶有这么多缺点，这也不如人家，那也不如人家，那前些年新生茶碾压铁观音、绿茶，甚至碾压六大茶类是怎么回事？

 

其实，中国茶叶市场是风水轮流转，没有一种茶类与口味能长期一统天下。热也好，冷也罢，不过是时也，势也。总之时势造英雄。但“钻家”就喜欢把话说绝对，要不是普洱茶是茶人喝茶的最后一站，要不就是普洱茶这也竞争不过人家，哪也竞争不过人家，只有时间才是普洱茶朋友。如果真的是这样，是不是要考虑请罗胖为普洱茶代言。

 

不过，在将来很长一段时间里，时间还真的是普洱茶的朋友！

2016年以来，市场最明显的变化就是，以前卖新茶的，都在找中期茶、老茶！就像2014年以来，卖生茶的，都在找熟茶一样。

 

在2017年，骂邹家驹过足了嘴瘾的诸位生茶爱好者，将在2018年放下身段，谦虚地向各位老茶人请教，年位茶体系该如何构建？毕竟，行业新贵们欠缺的不是聪明才智，而是难以复制的时间成本与存茶经验，而这些，老茶人刚好有！

 

2019，让我们在偏见与鄙视链条中，再次前行……