对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。

 

古树茶是近10年来才逐渐被人们接触和认知，越存越香，这种行业定律之一为部分年份越长的普洱价格越高。 相比大厂台地拼配茶，古树茶是没有老茶与早期台地拼配茶相对应。

 

翻阅普洱茶的历史，大众虽然足以形成对普洱茶的基本认知，但忽略了历史上最为优秀的普洱茶应该具有怎样的本质，断定古树茶后期转化很多可能没有台地优秀。这种观点究竟是对还是错呢？

 

简单先来说说台地茶，一般台地生茶前两年几乎不会有明显变化，因为制作时的水气尚且残留在饼内,自第三年开始水气散失，内置稳定后开始逐步转变，但约只有一两年时间，茶品就开始进入沉默期。仓储满四至五年后又开始回复口感、香气，直至六至七年达到第一个转化周期圆满。

 

而古树茶一般生长在海拔较高的茶山之上，树龄一般超过300年，海拔较高，无人为因素，环境原始生态。 且植株高大，树干高、根系多，主干及枝干明显，植株稀疏，产量低，不易采摘。古树茶的价值在于后期淳化，此言也确实不虚。

 

从古树茶的茶汤来讲，古树茶的汤感细腻度、饱满度和渗透力都要优于台地茶。台地茶前几泡茶的滋味相比古树茶浸出得快，会比较浓，但其稳定性较差。

 

台地茶一般6泡之后汤感就会明显减弱，而古树茶却能持续至8-10泡以上，持续性好，且口腔冲击力强，层次感丰富。究其原因是因为古树茶的根系发达，叶片内质丰富，质感强于台地茶。相同条件下生长的茶树，树龄越大口腔冲击感越强。

 

从转化的角度来讲，相同仓储条件下的古树茶与台地茶相比，古树茶转化的速度更快，质感也更重，内韵更深。

 

茶产业的发展最关键的因素是人，所以不少奸商喜欢用劣质茶叶经过提香以后冒充古树茶销售。 这样做的缺点就是：一段时间过后，通过造假工艺的制作的劣质茶香气会很快消散。

 

依据从业者的主观判断：凡是规模大的，理所当然就应该正规，就应该差不到哪里去；这就是中国人的思维方式。 小的，则一定会跟脏乱差、不正规结缘；由此论之，华夏长城干红，应该比拉菲具有更加优秀的正规化品质……精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。 所以，不明真相的人经常把这种提香工艺的劣质茶当作古树茶，从而得出古树茶的转化不如台地茶的结论。

 

清道光五年(公元l825年)阮福在《普洱茶记》中写道："厅素有茶山六处，曰倚邦，曰架布，曰嶍崆，曰蛮砖，曰革登，曰易武"这说明在清中后期已经对茶山有着明确的划分了，而且《思茅志稿》也记载着关于采摘古树茶的记录"：其治革登山有茶王树，较众茶树高大，土人当采茶时，先具醴礼祭于此"。那么毫无疑问，当年进贡皇室的普洱茶不少是由古树茶的茶青制成的。这也能从侧面来证实古树茶后期的转化是多么的让人拍案叫绝。