消费市场当前对“拼配”有一股鄙夷的趋势，将“拼配”与品质不好相关联，特别是与“纯料”相比较时，似乎直接成了不入流的“二等公民”。这不是一个好现象，贝叶今天来讲讲为什么。

 

什么是拼配？

许多人鄙夷拼配，但其实并不清楚到底什么是拼配。按照不含价值判断中性的说法，拼配是将不同地区、年份、口感等有差异的原料，按照一定的配比混合。

 

这里的关键点，是我们为什么要混合呢？

 

我们可以以炒菜来帮助理解。比如我们做宫保鸡丁，要鸡肉、花生、葱等食材，以及各种调料，将它们混合（特别是按恰当的比例混合）我们才能做出一道好菜。

 

拼配也有类似作用，将不同口感的茶（比如有的涩点，有的甜点，有的厚点，有的薄点）拼配起来，然后做出一款好茶。

 

就像我们吃饭要挑餐馆，挑厨师，拼配茶也是一样。问题的关键不在于茶是不是拼配的，而这茶是哪家拼配的，谁拼配的，用什么原料拼的。厨师很重要，做茶人也很重要。

 

举个例子，普洱茶的号级茶时代（1910年—1940年），什么宋聘号、同庆号等都是做拼配茶，现在那些茶成了老茶，被高价拍卖，也没见谁说它是拼配的，而价值更低。

 

“纯料”的是与非

 

与“拼配”一样，很多人并不太知道纯料的概念，唯一的印象可能就是觉得好和贵。

 

普洱茶中的纯料，是个相对概念。比如同一产区、同一年份、同一茶树品种制作而成的茶。纯料到极致，就是单株，即用某棵树做成的茶。显然，一棵树能做出多少茶，量必然少。而量少之后，便有了某种附加值或者说炒作空间。

 

人们为什么如此执拗和误解“纯料”呢，或许与黄金中的纯度有关。这似乎让人觉得，越纯的就越好。

 

然而纯料对于茶叶来说，却不是一个那么绝对的概念。举个例子，假如一棵茶树，其茶叶非常苦还不回甘，那么你把这棵树做成单株（极致的纯料），但能说这个极致的纯料就是好茶吗？

 

因此和拼配类似，纯料的关键不在于它是不是纯料，而在于它是好茶的纯料，还是口感不好的茶的纯料。一款不好喝的茶，即使是纯料，也只能说它是纯粹不好喝的原料。

 

如何恰当地看待纯料与拼配？

 

以上简单辨析了拼配和纯料的概念。目的是希望大家不要厚此薄彼，拼配和纯料是一对相关的概念，但绝对不是一对针锋相对的概念，比如觉得纯料好，就相应的鄙视拼配。

 

客观地说，普洱茶产生了纯料概念，有其自然原因。云南茶山颇多，不同的山头和产区的茶，确实可能存在着不同的风格和滋味，这便是纯料的基础。

 

但是只要我们认为，不管是纯料还是拼配，目的是为了做出好茶，那么我们就不会那么拘泥于概念之争了。

 

举个例子，冰岛的茶有其特殊，是好茶，但是它是好到完全不能与其他产区的茶拼配的地步吗？是那种黄金纯到一定纯度，就不能再纯的情况吗？显然，完全不是。

 

理论上，冰岛虽好，但与其他茶区的茶（比如易武），说不定能带来更奇妙的味觉体验呢。现在没有人这么做，或者做的不多，只是因为我们太重纯料而拼配的缘故。毕竟，假如不去拼卖得更贵，更有噱头，何必多此一举呢。

 

为什么要多此一举？

 

有茶友可能会问，假如追求纯料确实能带来市场繁荣，比如给某些村寨带来收益和名气，那确实就不用多此一举去拼配了。理论上是如此，但实际不尽然。

 

初步看有大概两个原因导致这种结果。一是名山名寨的茶产量有限，假如大家都追求它们的纯料，必然导致假货泛滥；二、茶叶品鉴门槛高，缺乏明显的统一标准，造成难以对假货进行有效市场监管，茶友更难以自我区分。

 

如此就会造成，造假的反而从中谋取暴利，从打击了市场的整体良性发展。比如，认真做茶的，因为非名山的纯料，而只能获取较低的利润。

 

因此给纯料降降温，正确地理解纯料和拼配的概念，有助于改变不良的市场发展方向，最终惠及普洱茶市场与消费者。

 

结 语

 

不管是纯料还是拼配，我们的目的是喝到好茶，这应该是我们创造、认识、运用这些概念所要秉承的初心与理念。