普洱茶本没有名山，叫的人多了也便有了名山。翻开近代普洱茶产更是没有山头一说。如若不信，参看从1950年起到1979年截至，是否存在这样一款山头标志很醒目的产品。

不光近代没有名山茶，就是遥远的古代也没有太多记载。哪怕是普洱茶最繁盛的清中期，能够叫得出的山头也只有产于倚邦的蛮松贡茶。至于蛮砖、曼撒这些更倾向于产区而不是山头。

 

普洱茶山头文化的盛行是当代普洱茶发展的标志，跟传承并无太大关系。甚至跟清代普洱茶的加工都关系不大。普洱茶的核心在于原料、工艺其次。清代普洱茶的原料主要以叶形区分，春茶、秋茶、夏茶、产地这些并不强调。在加工的过程当中，一饼普洱茶所包含的原料经常跨越三个季节，这就跟现在的区别非常大了。至于工艺，以最著名的贡茶来说，相传当年金瓜贡茶的工艺接近40道，现已佚失。所以过去的老茶山头的概念并不突出，还是要看茶青（偏采摘规格）的质量，以及加工的查号。

 

到了近代普洱茶文化的兴盛也经过了若干历史时期。改革开放后，落后的企业文化使普洱茶企业一度遭遇危机。甚至到了2000左右的时候，在云南从事生产加工普洱茶的企业出现下岗分流。到了2005年大益改制的时候，当管理者说出要生产加工品质最优秀的普洱茶的时候，很多年轻工人面面相觑：“啥是普洱茶？”

 

近代普洱茶就是在这样一个环境中成长发展起来的，至于山头文化是普洱茶加工文化的延伸。是茶客对普洱茶品味的提高，品味的提高意味着在普洱茶花费的提高，这对于商家而言是看的到的利润。茶客的追捧，商家的利润，2者相加，自然众人拾柴火焰高。普洱茶名山出名也就见怪不怪了。