多年山头茶经验总结！不同产区喝山头，喝树龄的诀窍在哪里？
“名山古树”的概念提出来很多年，经过很多年的市场教育，大部分喝普洱的朋友对于此，大约都有自己的理解，但未必是正确的。
而就从近几年山头茶的引导来说，名山是超越古树而存在的。
不知道大家在喝茶时有没有发现一个问题，对于一个陌生的茶，大部分人上来都会先问：
这茶是哪里的？这问的就是山头。
为什么呢？相对来说，想要分辨因为山头带来的茶叶特点好入手一点；而因为树龄产生的茶叶特点则相对较复杂。
那名山古树到底在喝什么？我认为应该将名山和古树拆开来看。
名山的背后，是极致的环境，包括土壤、海拔、生态、气象等等因素；
古树的背后，包括茶种和树龄；
环境与茶树的关系当然是密不可分的，极致的环境和极致的茶树带来极致的滋味，这才是名山古树的真谛；
今天这篇文章，我会结合我的个人经验以及所掌握的知识，分享一下环境和树龄的不同，导致品饮体验的区别！
一、喝山头，到底在喝什么？
生态环境与茶叶品饮中的香气、滋味的丰富程度，山野气韵都有密不可分的关系。
生态环境直观的反应在茶汤里的点，就是山野气韵。
山野气韵的表现形式多种多样，许多老茶友喝山头一喝一个准，其实就是在喝这东西。
比方易武生态环境好的茶叶，茶汤中都有独特的清凉感，这种清凉感与树龄似乎没有什么关系，像曼松，一般的乔木茶里有，挑树龄大一些的做成干茶后也有；
有些产区表现的是纯净感，比如勐库的南迫，感觉无论是古树还是中小树，纯净感都特别好；
又或者是某种“甜”韵，比如昔归，无论是古树还是小树，在新茶时都有特殊的“瓜甜”感，有茶友说是“丝瓜甜”，
还有汤香（茶汤里的香气，也称水含香），与树龄虽然有关系，但关系也并不是特别大，比方我在懂过的小树里也经常喝到汤香，这会不会与树种有一定关系呢？不好判断。
但我们自己有过测试，就懂过而言，生态环境良好的茶园出来的茶汤香气确实要好得多！
但香气与茶汤的融合度与树龄的关系就比较密切，一般情况下，树龄越小，香气越飘，茶汤入口，香气就散了，基本很难从鼻息后端呼出；而树龄越大，茶汤与香气的融合度就越好，有极致的，可能回喉时，还能捕捉到香气。
二、名山的名，越来越徒有虚名！
为什么说名山越来越徒有虚名呢？原因主要有两点：一是过度采摘；二是生态破坏严重；
1.过度采摘，品质肯定下降，因为古树茶的价格上涨，古树成了茶农的摇钱树，以前可能只采春秋两季，现在一年采四季，春秋做生茶，夏冬做红茶或者发酵熟茶，茶叶品质下降是必然的；
2.生态破坏严重，主要表现在，许多古茶园为了增加产量，大量砍伐周围的树，清除茶园里的杂草、灌木丛等；或者是毁林种茶；
大多数茶农不明就里，只知名山茶为生财之道；不解何谓“绿水青山就是金山银山”。
1.森林的破坏会改变古树茶赖以生存的和谐生态系统，生态破坏后，茶树容易发生病虫害，那时古树茶不打农药的神话就会破灭；
2.森林落叶是古树茶天然的有机肥，森林破坏，古树茶肥力不够，产量自然下跌，如果要增加产量，必然要施肥；
3，森林破坏直观表现在茶叶品质里就是“山野气韵”；许多名山茶比如冰岛、磨烈等，山野气韵，产品品质比2017年以前，是下降很多的！
三、喝古树，到底好在哪里？
关于古树茶为什么好，其实流传最广的一个说法就是：树龄越大，根越深，可以吸收到不同土壤层的营养和微量元素。这个很好理解，事实上，喝古树茶不是现代人的首创，古已有之：
沈括《梦溪笔谈》：“建茶皆乔木，吴、蜀、淮南唯丛茭而已。”建茶是贡茶，乔木和丛茭，不用过多解释了；梅尧臣《次韵和再拜》：“建溪茗株成大树，颇殊楚越所种茶。”，也就是说大树茶要好得多！
我还看过一条，听上去是颇有道理的：
营养物质从根部运送到芽尖，古树的运送路径比小树和台地茶远的多，这说明大树的代谢过程更为复杂，代谢空间也更为广阔，有利于丰富的次生代谢物的形成和聚集，这也是古树茶内含物质更丰富的原因之一！
抛开各种东西不谈，古树带给茶友的品饮体验是超过小树的，这才是茶友们热衷于古树茶的直接原因！但是，这也增加了品饮的门槛。
四、判断树龄哪些不靠谱的方法
喝树龄，入口就能判断是100年还是300年的朋友，大约是吹嘘功夫大于品饮水准的。因为就目前来看，还没有一套大家都公认的，简单易懂却又能准确测算树龄的方法。
不过树龄的大概范围，是可以判断的，比如小树和古树，这种树龄差距很大的，而且基本不会有太大的出入。
对于已经形成自己品饮体系的茶友来说，大约都有自己的判断方法，许多茶友喝习惯了古树茶，茶汤一入口，就能判断个七七八八，这也是有的。
当然了，也有许多不靠谱的判断方法，比如：
1.通过叶形去判断，想当然的认为普洱茶是大叶种，要叶片肥厚、叶子大的才是古树茶；
2.通过拉丝去判断，认为古树茶内质很丰富，胶质感足，如果叶底能拉丝，就说明一定是古树茶，这真是无稽之谈：古树茶拉丝是不占优势的，因为叶片要老一些，再加上台地茶经过肥料刺激生长，很多情况下拉丝效果比古树好的多！
还有一些看似靠谱，但实用性不高，也不是很靠谱的方法：
在很长一段时间内，都有人通过叶底的各项指标去判断是否是古树茶。
即：叶形大，叶片薄，节间长（叶子与叶子之间的距离），叶质柔软，叶脉清晰突出，叶边缘锯齿模糊。
就个人遇到的古树茶，有一定的道理，不过实用性非常差。而这句话的出处，在《茶树栽培学》中。原文是：空旷地全光照的条件下生育的茶树，因光照强，叶形小，叶片厚，节间短，叶质硬脆；而生长在林冠下的茶树叶形大，叶片薄，节间长，叶质柔软。
事实上，这句话从某种意义上说出了深林茶的叶底特征，而并非古树茶的叶底特征，不过一般来说只有古树茶才具备这样的生长环境，所以有一定的道理。
五、判断树龄的诀窍在哪里？
最好的方式就是多喝多对比，总结经验。这听起来像是一句正确的废话，但确实如此
所有的技巧都不具备通用性，但我知道这不是大家想看的内容，所以此处分享一些个人常用的经验！
1.树龄越大，汤感越平稳。
这里用耐泡度不是特别准确，因为耐泡度与投茶量、出汤时间都有关系。而判断判断是否是古树茶的标准，就是看其茶汤的平稳，经常喝茶的茶友肯定听过一个词：“掉水”，也就是茶汤里出现了水味。所有树龄的茶冲泡到尾水时，都会掉水的，个人判断的标准是观察其是“线性式掉水”还是“台阶式掉水”
所谓线性掉水，就是在一泡茶的品饮过程中，你很难察觉其掉水了；而台阶式掉水，可能上一泡茶汤的厚度还很好，可到下一泡突然就出现了水味，茶汤里许多东西就缺失了；
2.对于临沧茶来说，主要的品饮段集中在口腔和喉咙前段，且按照正常的工艺，很少有山头是零涩感的，我一般判断是否是古树茶找两个点：
一是有无喉韵以及喉韵的深浅。喉韵出现的时间越早越好，喉韵越深越好，停留的时间越久越好。
如果3~4开之内没有喉韵，那树龄绝对大不了；如果喉韵主要集中在舌底到喉咙前段，那可能是大树茶；如果喉韵能到喉咙以下，甚至整条食道都有喉韵，整个胸腔都是温热的，那几乎可以判断为古树了；
二是涩感出现时间。涩感出现的时间越晚越好，化开的越快越好。
如果前三开就已经出现很难化开的涩感（如果涩感化开速度很快，那不能作为判断依据），树龄都比较小；如果5~7开后才出现涩感，那很有可能是大树茶；如果到尾水才出现涩感，那基本可以断定是古树了；
当然，之前也喝过能确定是古树，但头三开就喝到涩感，且很难化开，有点糊嘴的茶汤，百思不得其解之余，跑到了原产地，看到了树龄的生态，茶树生长在村寨周围，周边谈不上什么生态，还能看到茶农排出的废水和牛羊粪，突然恍然大悟。举这个例子的目的就是为了告诉大家，树龄和生态要综合来看，不能一概而论。
3.关于易武茶，主要的品饮段，集中在舌底到味蕾段，按照正常的工艺，大部分都会出现喉韵，我判断是否是古树茶也只找两个点。
1.茶汤与香气的融合度，即第一段里提到的一般情况下，树龄越小，香气越飘，茶汤入口，香气就散了，基本很难从鼻息后端呼出；而树龄越大，茶汤与香气的融合度就越好，有极致的，可能回喉时，还能捕捉到香气。
2.喉韵出现的时间，这一点与喝临沧茶相似。喉韵出现的时间越早越好，喉韵越深越好，停留的时间越久越好。
如果3~4开之内没有喉韵，那树龄绝对大不了；如果喉韵主要集中在舌底到喉咙前段，那可能是大树茶；如果喉韵能到喉咙以下，甚至整条食道都有喉韵，整个胸腔都是温热的，那几乎可以判断为古树了；
4.关于老曼峨、老班章的茶。
因为勐海片区个人接触的山头比较少，喝过多次的就是这两个山头，所以只能分享这两个山头。
许多人喝老曼峨，一定要去寻找苦底。而关于老曼峨的苦，有两种比较主流的说法：
一说，老曼峨有两种树种，一种是甜茶种，一种是苦茶种；还有一说，老曼峨的古树是苦茶种，小树是甜茶种，所以老曼峨的古树很苦，小树很甜！
而实际情况呢，老曼峨确实有两种树种，一种为甜茶种，一种是苦茶种，树龄相差不大的情况下，制成干茶后，苦茶种条索发黑，发灰；甜茶种条索呈灰白或者瓦灰色。
而即便是苦茶种，树龄越大，滋味也越甜！顶级的老曼峨和老班章古树茶苦底都不重！这是个诀窍，大家一定要留意一下！
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