计划经济时期，云南茶叶统购统销，普洱茶是属于外销茶和边销茶，不供应内销，国人长期不得解。省茶司体系内部一直是相对封闭的系统，计划内调拨来调拨去，无需对应市场需求。

 

　　90年代初期，云南省茶司率先实行改革承包，一举成为当时国内最赚钱的茶叶公司之一，更是无需对应市场。

 

　　而且，计划经济时期的着力点是红茶外销，普洱茶仅仅供应香港，80年代之后日本、法国市场接受的也是熟茶，销售主力也是熟茶，占据97%以上的份额，云南青茶紧压系列的生产少之又少，没有青茶即没有老生茶，加之没有内销这一块市场也就没有内地市场的宣传。

 

　　青沱茶是内销品，销量虽然比较大，但是，当时的统计属于绿茶，并不统计于普洱茶。传统青沱茶的销区也主要是云南、四川、重庆一带，喝茶习惯的长期形成，导致也无需宣传。

 

　　乃至于普洱茶2000年开始在内地兴起之时，云南省茶司系统之外的茶学界在2004年才匆忙上马研究普洱茶，甚至晚于1979年即开始研究普洱茶的省外茶学界，西南农大的刘勤晋教授即于1979年开始研究。

 

　　省茶司对于市场管理也于2000年左右开始失控，其原因在于中央和地方对于财政收入理解的不同。

 

　　种种原因，导致内地市场突然面对汹涌而来的各种各样奇奇怪怪的老茶之时，应对皆无方。其中的一个原因是原本茶叶无年份说，无古董说，面对新的概念，都觉得新奇。其二的原因在于当时的云南省茶司太赚钱了，由于体量庞大，率先改革，省茶司在80年代末期至于2000年阶段成为了一个销售紧俏物资，包含钢铁、白糖、飞机等无所不经营的公司。对于普洱茶区区市场，则毫不理会。

 

　　同时，深知普洱茶底细的省茶司体系认为这些莫名其妙的老茶是笑话，然而，并不了解普洱茶的茶界，根据邓时海先生1995年于台湾出版的《普洱茶》一书，不断演绎出20多本书籍，其后，即使后来发现该书中绝大部分茶史茶品都是错误时节，大家都闭口不言，而市场“天价老茶”则根据该书的指南，也越来越多。

 

　　2000年-2004年，普洱茶市场一直不温不火，港台的茶商的定制茶量也不大，大部分还是沿袭进仓熬制的线路，出仓不多。所以，老茶局限于圈子，圈子里的人以《普洱茶》一书作为蓝本，以喝到书中的某一款茶作为荣耀，不断有人撰文描绘喝到那些古董茶后飘飘欲仙的感觉。

 

　　2004年，普洱茶集团改制、勐海茶厂改制，2005年，马帮进京。资本的投入，策划活动的巨大成功，普洱茶才算真正有了市场地位，普罗大众才真正了解到普洱茶是何物。

 

　　市场是新茶构成，无论生熟。然而，市场缺乏理论的支撑，市场于是继承了现成的老茶理论，其指向是越陈越增值的理论，“天价老茶”成为一种证实，无论是资本家还是茶商都需要这样的理念，大肆贩卖未来的“宋聘”、未来的“红印”等等新生茶。

 

　　市场的走向也是如此尴尬，走入消费茶的企业，往往不成功，走入存茶增值的企业，往往大赚其钱。

 

　　接连而来的是2005年的“猪圈发酵”事件，当时大部分人认为“渥堆普洱”是制作假老茶。由此可以看得出当时人对于普洱茶的认识之幼稚。

 

　　正因为市场真茶、假茶不辨，霉味、陈味不辨，真伪文化混为一谈的哲学流行，混乱中，制作天价老茶的群体自然可以从中渔利。市场开始演绎的神乎其神，普洱茶开始走入了神学和玄学的体系，所有投入的群体开始在引领之下变得神神叨叨喝茶，没有人能证实天价老茶的年份，仿佛也没有人需要证明。

 

　　然而，省茶司体系没有老茶，国内市场自然也没有老茶，新投入茶行业的资本家也没有老茶，于是，掌握“古董茶”的群体，自然而然成为了大师，自然而然的引领者。

 

　　普洱茶在2005年之前，受重视的程度不高，在马帮进京之后，暴得大名，形成市场的饥渴症，乃至于盛名之下的普洱茶行业只有区区几本茶书，无论对错，市场也都只能接受。虽然市场出版的普洱茶书开始增多，但是，书是书，市场是市场，市场是资本说了算，市场是资本家说了算。

 

　　普洱茶的初级阶段，众人按图索骥消费普洱，书中有的老茶成为“圣品”，即可以成为拍卖场的证物证据，书中没有的茶，则统统被指认为假茶。然而，真实了解普洱茶真实历史的两大群体，一是云南省茶叶进出口公司，二是香港茶叶商会商家，皆无法批量拿出这些古董茶。

 

　　市场的理论被控制，市场的“古董茶”被控制，消费市场形成刻舟求剑、缘木求鱼的消费观，看图买茶，听故事买茶，于是，市场六六粉味道的老茶流行，非“棺材板味”不成老茶的理念全国流行。

 

　　2006年至于2007年普洱茶春茶结束之前，普洱茶接近癫狂，销量都被新茶占据，但是，市场诱导的理论还是普洱茶能成为古董老茶。

 

　　2007年普洱茶崩盘，2008年，市场哀号声不断，没有例外。新茶的悲哀却挡不住天价老茶的惊喜，市场走入一种奇怪的逻辑，天价老茶突然流行，每个省的富豪开始批量配发“宋聘”、“福元昌”、“同庆号”、“红印”等等《普洱茶》一书中的天价老茶。

 

　　这是普洱茶的读图时代，按图买茶即可，按书认大师即可，按掌握老茶的多少拜大师即可，各种大师封号开始流行。

 

　　然而，任何东西都是一样的道理，茶叶内涵物质的表现也有个抛物线，从新茶的浓烈到老茶的醇和，从茶汤的褐红到茶汤红亮再衰减到茶汤的琥珀，任何老茶皆有生命的周期。当品饮的群体有了实践性，市场自然会清醒，凡事反常即为妖，天价老茶不比新茶，不可能年年生长。

 

　　于港台出版书籍，制作老茶，市场的老茶在包装说、年份说、干仓湿仓说的指导下真真假假存活，港台大师是这些茶品的伴生物，这算是普洱茶的第一波阶段。

 

　　但是，普洱茶的年份其实检测无方，尤其是对于新入门的群体，国内市场庞大，每年新入门的群体汹涌，那么，塑造大师，用大师来背书年份即可。这是老茶最新的一种方法，索性甩开一切，随便一个白纸一包，无论茶体多紧实，张口就是70年代、80年代，我说是哪个年份就是哪个年份，你不信也得信。

 

　　（所谓70年代的老茶在高温高湿区域存储，茶体不可能如今紧实。）

 

　　（既然前言说具体年份难以考证，又何以后语说亲自鉴定？）

 

　　尤其很多茶品本身为真，只是年份靠后，把2000年的茶品当作90年代，90年代当作80年代70年代，年份提前10年到20年，即使事泄，可以用“茶是真茶，具体年份难以考证”作为托辞。

 

　　众所周知，普洱茶的存储由于仓储的地方不一，仓储的手法不一，导致结果差异很大。比如同样的一款茶，存放于东莞和昆明，存放5年，转化结果大为不同，时间越长，东莞的变化越为明显，这样的情况下，没有包装的辅助，年份的判断大多失真。加之，普洱茶转入肇庆防空洞仓储，转化更为剧烈，判断更为失真。如果，在仓储过程中刻意加温加湿，消费者更是无法判断年份。

 

　　（肇庆防空洞存茶，湿度大，转化快，很多存茶转入香港，由香港回流）

 

　　从茶叶本身来演绎年份，无论如何编排故事，总有痕迹，就好比无论从何种角度去证明自己的身份一样，假为假，真为真，一切都有漏底的情况发生。于是乎，最新的年份鉴证方法诞生，“宗教结合茶艺卖茶”，宗教是一种信仰，是一种教育，本身不产生盈利性，把宗教嫁接到茶叶，批发“88青”，茶会不谈茶，只谈人性、天性、天道轮回，老茶只是一种道具，老茶的年份更是无从探测。